记忆中的火锅
不知道从什么时候，在任何一个饭店密集的区域，总会看到各式各样的火锅店铺。吃法也是越来越多元化，其实海底捞的出现也是一种必然吧，对于任何一个喜欢吃的民族来说，尝试一种吃的变化，都是永恒的真理。
小时候吃的火锅多数都是铜火锅。中间一个高高的类似烟囱的造型，一圈圈翻滚着的各种食材，都是筷子争相去挑食的地方。
沸腾的红辣椒在旋转而舞，一个个丸子在你追我赶，还有那白色的花菜像个坚定的战士，虽被涂抹地满面通红，但仍竭尽地想办法展示它们纯洁的面庞。
不同的就是那片片的油麦菜，像些许无精打采的病者，悄悄的躲在锅的边缘，任滚烫由身而过，也不曾见它们转移过阵地。
现在的铜火锅已经不多了，更多的是红白的鸳鸯火锅，加上花色品种丰盛的菜肴，让旧式的火锅上了档次。虽说吃火锅的男人们不再随意地光着上身，但那种热辣还是不可抗拒的大汗淋漓。
巴蜀火锅同的川菜一样，能够迅速发展，长盛不衰，是因为它有“天府之国”物产丰富的物质基础，有巴蜀人“尚滋味”、“好辛香”之饮食风俗的影响，在其发展过程中又吸收众家之长 。
由于巴蜀之地湿气甚重，所以火锅里放了很多辣椒、各种花椒这样可以除湿，排除体内毒素。
那时候的火锅，锅底是的，要么辣，要么不辣。不像现在的火锅可以有更多样的选择。
好讲究的多半会挑羊肉、药膳之类的锅底；有人会要清汤的，以免口味太重上了火，鸳鸯火锅是大的协调。辣与不辣，热情与冷静之间，居然只需一块铁片隔开这么简单。
火旺了，汤底也开了，水花从锅的中心向上沸起，这时候是吃火锅的过程中快乐的一刻，各人抄起自己爱吃的菜，迫不及待地投入欢快扑腾着的锅中，稍待一会儿，左右涮一涮，提起来再放入事先早已拌好的调料碗中，然后是入口大嚼，一边小心顾着嘴不要被烫到。
吃过两三口之后，放下筷子，喝上一大口冰啤酒或其他饮料，味道就在这样热闹的过程中被忽略了。
有人喜欢吃巨辣的那种。并表示，无辣，则失去火锅的原则；无论什么玩意放进锅里，都必定失去原有的特色，全被一个“辣”字同化了。而同化，这正是中国人的能耐，只要进了火锅里，都能把你泡软，涮透，让粉丝、海参、鱼翅全一个味。
火锅不拒荤素，不嫌贵贱，五味俱全，表示“兼济天下”；火锅里各种佐料、各种菜肴，味道互相渗透，又体现了“中和之美”。
有人说，火锅在中国的菜谱中可以自成一门，大江南北，长城内外，有炊烟处定有火锅飘香。而且火锅也是接近于大众的，属于俗世的文化，是俗人的圣餐。
袁枚说过，各种食材的烹制，当需不同的火候，文武二火，增减撤添，不可差之分毫。而火锅却是不分食材之贵贱，尽数入锅，不讲火候，按食客口味各拣行需，实在有些暴殄天物！
但不可否认的是，大俗也是大雅，吃就是吃，吃的高兴，吃的痛快，吃的大汗淋漓，吃的笑口常开，便是吃之高境界，实在不需要太多这些无用的讲究。细细想想，又有那种食物能做到将各种食材尽数收来，惟有火锅耳！
有人说，重庆火锅如火城的性格，粗犷豪放，火锅食材肥大厚实，味首重于辣。而成都火锅如蓉城性格，灵秀温婉，小巧细致，油不多，味不重，辣不狠，麻不凶，讲究均衡；成都火锅以五香味，豆瓣味为主。
吃火锅，人也不可太多，人一多，几碟菜下锅便是风卷残云，吃便成了充饥果腹，而非享受，豪无痛快可言。几个知己围坐在小小的火锅桌旁，桌下是温暖的火苗，锅中是翻滚的乾坤，喝着温热的老酒，人生如此，夫复何求？
围锅倚窗，好在不易被人发现的角落里，几个俗人酒足肉饱之余，软坐于背椅之上，感觉热气由内而外发散出来，说着几句天南海北的闲话，幸福感或许就会油然而生。哈哈，一帮吃货！
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